Nuwe resepte

Eetblogs: Austin's Food Trailer Scene en nog meer skakels

Eetblogs: Austin's Food Trailer Scene en nog meer skakels


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In vandag se Link Love beplan Ivan Orkin 'n spesiale spyskaart by Momofuku, plus Edward Lee beplan die perfekte spens

Kyk na Austin se koswa -toneel en meer idees om uit te eet.

Elke dag soek The Daily Meal op die internet na verhale wat die moeite werd is om te lees en blogs wat die moeite werd is om te volg.

• Voedselsleepwaens, voedseltrokke, dieselfde verskil. Austin kombineer albei in 'n koswa -park vir 'n paar goedkoop eetgoed. [Austin Gastronom]

• 610 Magnolia se Edward Lee deel hoe om die perfekte Asiatiese spens in voorraad te hou. [Voedselrepubliek]

• Ivan Orkin van Ivan Ramen kom net een aand by Momofuku en bedien sy ramen vir $ 16 per bak. [Momofuku Tumblr]

• Baltimore se beroemde Berger Cookie kry nog 'n rave. [Mac & Cheese Review]

• Cap'n Crunch het 'n nuwe graan met kaneelsuiker vrygestel, sodat elke kaneelfanatikus se droom waar word. [Die impulsiewe koop]

Jessica Chou is 'n mede -redakteur van The Daily Meal. Volg haar op Twitter @jesschou.


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit is die gedagte wat deur my gedagtes bly loop terwyl ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare daarheen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets wat baie meer klink. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan die kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, verduidelik hy dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete stormloop, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê.En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies.Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink.Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste. Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Food of the People: Portland's Food Cart Revolution

Todd Coleman

Hoe lekker sou dit nie wees om in Portland te woon nie. Dit was die gedagte wat deur my gedagtes bly loop het toe ek verlede herfs een sonnige middagete op 'n bank in die middestad sit en 'n paar van die sappigste, knapperigste en lekkerste gebakte hoender eet wat ek in jare gehad het. Hier is 'n stad vol dinge waarvan ek hou: boekwinkels en fietsroetes, slim stadsbeplanning en oop gemoed, 'n lewendige restauranttoneel wat geseën is met toegang tot die wonderlike plaaslike produkte van die Stille Oseaan, wyn, en mikrobier. En honderde op honderde koswaens.

Dit was die karre wat my hierheen gebring het. Ek het al jare gehoor oor die verskynsel van die voedselkar in Portland, en ek het aangeneem dat dit net nog 'n teken is van die landwye neiging vir mobiele eetplekke - die vloot van vragmotors wat hul plekke tweet vir woelige bakkies Koreaanse taco's of handgemaakte kolwyntjies. Maar elke keer as ek met vriende in Portland gesels het (baie het deur die jare heen verhuis), kry ek 'n ander storie: hier is iets anders aan die gang, iets baie meer resonans. Volgens my is daar honderde koswaens op parkeerterreine opgerig, en dit het die manier waarop die mense van Portland eet, heeltemal verander.

Toe ek soggens by my hotel uitstap en die eerste van die vele peule raakloop, soos trosse karre hier bekend is, op 'n uitgestrekte voormalige parkeerterrein, het ek gevoel dat hulle reg is. Dit was die koshuis van my drome, met tientalle voertuie-blink toegewysde vragmotors wat met die hand geverf is en in kombuisskure op wiele aangebring is-alles bedien van schnitzel tot varkbroodjies tot jambalaya (van 'n voormalige sjef van Galatoire ’s in New Orleans, nie minder nie). 'N Skotse kok braai vis en skyfies in 'n opgeknapte kampeerder en verduidelik aan 'n kliënt die verskil tussen skelvis en kabeljou, 'n Poolse vrou het tuisgemaakte pierogis met gekarameliseerde uie op 'n verslete kombuisstoof gebraai. 'N Lyn slinger langs die blok en om die hoek vir 'n spesifieke wa met 'n handgeverfde bordjie wat die handtekening daarvan beskryf: khao man gai, Thai-styl hoender en rys.

Dit was hier waar ek van plan was om Andy Ricker, sjef-eienaar van die stad se Thaise restaurant, Pok Pok, te ontmoet om hierdie toneel te hanteer. Toe hy daar aankom, 'n saggeaarde 48-jarige met tatoeëring van Thaise bestanddele op sy arm, het hy verduidelik dat die vrou wat die wa oopgemaak het, Narumol Poonsukwattana, in sy kombuis gewerk het. Sedert die koswaens 'n paar jaar terug in Portland opgestyg het, het hy gesê: 'Dit was moeiliker om restaurantkokke te vind en aan te hou.'

Die gereg was ongelooflik lekker, met geure skerp en presies. Die sagte vleis, 'n Thaise kaas op Hainan -hoender, is gestroop in 'n sous wat geurig is met gemmer en knoffel, en bedien met rys wat in dieselfde vloeistof gekook is, smaaklik en syagtig saam met die vet van die hoender. 'N Soet, taai sous van gegiste sojabone en swart sojasous kom aan die kant, wat die perfekte soettertpons bied. Toe die middagete jaag, vra ek vir Poonsukwattana, 'n skraal, vrolike vrou met 'n oënskynlik grenslose energie, hoekom sy net een skottel by haar kar begin bedien het. Sy het my 'n storie vertel oor die werk by Thaise restaurante wat baie onegte resepte bedien, wat skeef was van wat die base aangeneem het Amerikaanse smaak was. Ek wou net een Thaise gereg baie goed bedien, het sy gesê. En dit is my trooskos. ” Sy het sedertdien 'n paar ander bedien, insluitend die fenomenale hoendervlerke met Sriracha, maar haar aanvanklike impuls-om haar spyskaart stadig te bou, met die fokus op uitnemendheid elke stap van die pad- gebly het. Dit is iets wat sy onmoontlik sou gevind het as sy 'n restaurant met 'n volledige diens sou oopmaak.

So, hoekom Portland? Die volgende oggend het ek noord gery, die rivier oorgesteek en deur die een groen woonbuurt na die volgende gegaan om 'n man te ontmoet wat meer bereid is om die vraag te beantwoord as die meeste.Brett Burmeister, 'n inwoner van Portland, wat dit sy lewe gemaak het om die voedselkultuur van die stad te bevorder. Hy bestuur die webwerf FoodCartsPortland.com wat sy gewilde iPhone -app vervaardig het en het gehelp om die Oregon Street Food Association op te rig, 'n handelsgroep wat steun vir verkopers en regte. Burmeister, 'n vriendelike man met 'n ruige knal wat sy bril oorvleuel en indrukwekkende skaapvleis wat amper tot by die punte van sy glimlag kom, het nog nooit 'n karretjie gehad nie. sy stad.

By Off the Griddle word veganiese en vegetariese geregte soos die Smoky Bleu Burger ('n groenteburger bedek met bloukaassous en gekarameliseerde BBQ -tempeh) aangedryf deur 'n mengsel van sonenergie en die Portland ’s GreenPowerOregon -program. Todd Coleman

“Kos bring mense bymekaar, ” het hy gesê toe ons ontbyt by die Mississippi Marketplace eet, 'n peul in die noordelike deel van die stad met 'n handjievol karre wat rye piekniektafels omring. Jong gesinne stoot hul waentjies na The Big Egg, 'n heldergeel vragmotor wat brunchy-geregte bedien, soos poeier-suikerbedekte Monte Cristo-toebroodjies gevul met Gorgonzola en ham met bleek oë, wat vurke in groot koppies rys en groente en bespot vleis gedoop het. wa genaamd Native Bowl. Terwyl ons gepraat het, het Burmeister 'n kaart van die stad in my notaboek geteken, met die opmerking van ander opvallende peule, waarvan die meeste in buurte buite die middestad was. As u eers buite die middestad kom, lyk en voel Portland soos 'n uitgestrekte universiteitsdorp, woonstrate omring met bungalows afwisselend met deurgange van kommersiële winkels. Hierdie peule bied 'n nuwe manier vir Portlanders om met mekaar en die stedelike landskap om te gaan.

Daar is ongeveer 475 karre op 'n gegewe tydstip oop. Anders as in ander stede waar die verkryging van 'n waentjie en die nodige permitte kosteverbode is of vol rompslomp en druk op die swart mark, lyk dit asof die stad die verspreiding van voedselwaens aanmoedig. In John T. Edge ’s nuut Truck Food -kookboek (Workman, 2012) skryf hy as advokate oor straatvoedsel praat van Amerikaanse stede wat dien as eerlike broeikaste van 'n straatvoedseltoneel, Portland is die naam op die punt van almal se tong. ” Hy noem 'n studie in opdrag deur die stad se beplanningsburo wat bevind het dat voedselkarre 'n positiewe impak op die lewenskrag van die straat en die lewe in die omgewing het en die openbare waarde bevorder, insluitend verbondenheid en kenmerkendheid van die gemeenskap, billikheid en toegang en volhoubaarheid. ”

Dit is niks om te sê hoe die waentjies mense bemagtig wat andersins die koste van die begin van 'n baksteen-en-mortier-onderneming kan onderdruk nie. Portland het nog altyd 'n DIY -mentaliteit gehad, verduidelik Burmeister. Die koswa-model kweek vindingrykheid en diversiteit: Daar is 'n inherente begrip dat dit nie aanvaarbaar is om iets te doen wat iemand anders reeds in dieselfde peul doen nie. Dit het ook kreatiewe mededinging veroorsaak. “ Die kroeg bly styg, ” het hy gesê en bied as voorbeeld sy jongste ontdekking: 'n verkoper wat handgemaakte pasta bedien met bestanddele van 'n nabygeleë stedelike plaas. “ Vars pasta en knoffel, uit 'n wa! ”

In sommige gevalle spruit die oorspronklike karre uit die manier waarop hulle iets persoonliks uitdruk oor die eienaars en waar hulle vandaan kom. Nadat ons die Mississippi Marketplace verlaat het, het Burmeister my na 'n klein peul gery met 'n wa met die naam PDX 671: Die naam kombineer die lughawekode in Portland met die area kode vir Guam. Die jong paartjie wat die wa bestuur, Edward en Marie Sablan, kom van die klein eiland in die suide van die Stille Oseaan. Toe ons aankom, was Edward besig om gemarineerde hoender en kort ribbetjies op 'n rookrooster op te pas terwyl sy jong seun en dogter om die piekniektafels hardloop. Binne-in hul wa van 16 x 8 voet, wat nie soos 'n restaurantkombuis lyk nie, bedien Marie bestellings van rooi rys met 'n rokerige smaak titiya, die klappermelk - verrykte platbroodjies wat sentraal staan ​​in die inheemse Chamorro -kombuis van Guam kelaguen mannok, 'n slaai van gekapte geroosterde hoender met baie vars gerasperde klapper, suurlemoensap, uie en warm rissies. Dit is ons feesmaal, het Edward my vertel, 'n mengsel van Filippynse, Japannese en Spaanse invloede. Dit is wat my gesin kook en wat ons vriende uit Guam voorberei as ons bymekaarkom.

Dieselfde geld vir die geurige gevulde uie, lensiesop en beetslaai by Aladdin's Castle Cafe, waar Ghaith Sahib en sy ma, Nawal Jasim, die Irakse huiskos berei in 'n gesellige kampeerder geverf mosterdgeel. In sy land is dit 'n skande vir mans om tuis te kook, en Ghaith se vrou en mede-eienaar van die kar, Tiffany, het my vertel, maar hy is 'n goeie kok. 8221 Die egpaar ontmoet mekaar in Amsterdam nadat Ghaith tydens die oorlog in Irak beseer is deur 'n motorbom. Hy kon na die Verenigde State kom en uiteindelik sy ma oorbring. Die opening van 'n koswa wat Irakse en ander Midde -Oosterse geregte bedien, was 'n manier om 'n onderneming te stig rondom iets wat hulle geniet en weet hoe om goed te doen. Dit het begin: hulle het nou 'n klein restaurant bykomend tot die kar.

Blues City Biscuits bedien kos uit die Suidelike siel, soos toebroodjies vir karringmelk, garnale en groente, en rokerige kolwerblare. Todd Coleman

Dit is waar oor die hele wêreld-of dit nou 'n noodle-verkoper is by 'n smousstalletjie in Singapoer of 'n kok in Brooklyn wat haar geïsoleerde koeler vol tamales van plek tot plek bymekaarmaak-om tuisgemaakte kos op straat te verkoop, is 'n 'n natuurlike en bemagtigende manier waarop mense vir hulself en hul gesinne kan sorg. Toe ek met hierdie verkopers in Portland gesels en hul opregte glimlag sien toe kliënte hulle vertel hoe hulle hul kos geniet, was ek nog 'n belangrike laag in dit alles: hierdie karre laat soveel immigrante toe om hul vordering in Portland te plaas, om word deel van 'n baie diverse gemeenskap terwyl hulle hul kulturele erfenis eerbiedig.

In ander gevalle is die oorspronklikheid van die karre die gevolg van kreatiewe kokke wat wegkom van die beperkings van 'n restaurantkombuis. Dit was die geval met baie van die karre in die laaste peul wat Burmeister my geneem het, Good Food, 'n blaarryke ruimte met 'n klein biertuin. Daar was ongelooflike geure uit 'n wa met die naam Lardo, waar ek 'n sappige porchetta -toebroodjie bestel, geurig met kruie en knoffel en gesny met 'n gremolata gemaak met plaaslike haselneute. Die meegaande patat was kranksinnig smaakvol en skerp, gekook in varkvet en gegooi met vars kruie, parmesaan en fleur de sel. Ons koop by dieselfde produsente wat restaurante koop, sê mede-eienaar Rick Gencarelli, 'n voormalige sjef wat onder meer saam met Todd English gekook het voordat hy na Portland verhuis het.

Vir nagereg stap ek 'n paar tree na 'n kampeerder uit die sestigerjare, geverf soos Napolitaanse roomys, in skakerings van pienk, wit en sjokoladebruin. Dit word die suikerkubus genoem en dit is waar Kir Jensen, wat jare in restaurantkoeke deurgebring het, 'n syagtige panna cotta kry wat gestreep is met donker sjokolade en roomys met espresso-smaak, tuisgemaakte roomysbroodjies in geure soos sout karamel en ander elegante, uitgebreide lekkers. "Ek wou wys dat uitstekende kos uit 'n wa kan kom," het Jensen, wat pas haar eerste kookboek uitgereik het, gesê. Die suikerblokkie (Kroniek, 2012). En ek kan meer eksperimenteer omdat die onderneming myne is. ”

Die peul wat almal daarop aangedring het om te besoek, was Cartopia, die eerste wat 'n toegewyde sitarea as die fokuspunt van 'n peul gemaak het, en die eerste om 'n skemerkarretjie na die stad Portland te bring. Ek het een aand saam met my vriende, Carrie en Janie, twee voormalige Brooklyniete besoek wat goeie rede het om oor hul nuwe huis te spog. “ Kan u hierdie pizza glo? ” sê Carrie toe ons 'n margherita -pastei verslind onder 'n glinsterende afdak van sprokiesligte. Ek kon nie ’t. Dit was houtvuur en warm uit die handgeboude baksteenoond by 'n wa met die naam Pyro Pizza, en dit kos altesaam sewe dollar. Ek het een klaargemaak en dadelik nog een bestel. Die eienaar van die poniestert, John Eads, glimlag toe ek sy pasteie en sy pryse komplimenteer. Sekerlik, ek kan my pryse verhoog, maar hoekom? ” het hy gesê. Dit is nie kos vir die elite nie. Dit is gemaak vir die massas. ”

Ek het die grootste deel van my laaste dag in Portland deurgebring om te ry en te eet. Veggie Burgers. Fondue. Poutine. Gebraaide sardientjies. Tert (soet en hartig). Ek moes regtig 'n fiets gehuur het. Ek kon skaars 'n paar blokke gaan sonder om 'n ander peul te sien-hier staan ​​'n braai-vragmotor wat naby 'n onstuimige bierkroeg geparkeer is met 'n uitgestrekte tuin daar buite, nog 'n paar lewendige sake wat plattelandse steaks en kerrie aan kliënte verkoop by die strookklub langsaan . (Dit lyk asof daar net soveel strookklubs in Portland is as wat daar koswaens is, maar ek dink dit is nog 'n storie.)

Uiteindelik kom ek op die wa waaroor Burmeister gaande was, 'n appelrooi een met tafels in bistro-styl waar mense tuisgemaakte ravioli eet en wyn drink. Binne -in rol 'n jong kok met die naam Rachael Grossman pastadeeg uit toe die laatmiddagson deur die venster van die wa inskyn.

Terwyl sy 'n warboel tagliatelle in kookwater gooi en erfstuk -tamaties begin soteer, kry sy van 'n nabygeleë plaas met 'n bietjie goeie olie en knoffel. Toe ek na hierdie vrou kyk kook, het ek by my opgekom dat sy doen wat sy moet doen, wat alle ware kokke moet doen: maaltye bedagsaam en met die beste bestanddele voorberei, vir haar bure en vriende. Sy het my vertel van die maande wat sy in Italië gekook het, hoe dit haar lewe verander het, hoe sy daarvan gehou het om pasta met haar hele hart te maak. In hierdie land is hierdie soort kos iets wat in lekker eetgoed vasgevang is, en sy het gesê. Dit hoef nie te wees nie. ”


Kyk die video: American TESOL Webinar - Designing Engaging Virtual Learning Spaces (Julie 2022).


Kommentaar:

  1. Nik

    Obviously he is wrong

  2. Mukasa

    die vergelykbare boodskap

  3. Radcliff

    Voordat ek anders gedink het, bedank ek u vir die hulp in hierdie vraag.

  4. Floyd

    U weet dat elke effek die oorsake daarvan het. Alles gebeur, alles wat gebeur, is alles die beste. As dit nie hiervoor was nie, is dit nie 'n feit dat dit beter sou wees nie.

  5. Sorrell

    Posted in a forum to say a lot for your help in this matter, I would also like something you can help?



Skryf 'n boodskap