Nuwe resepte

Die restaurant in Tokio probeer ramen sonder noedels laat gebeur

Die restaurant in Tokio probeer ramen sonder noedels laat gebeur


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

'N Restaurant in Tokio probeer mense om ramen sonder noedels te bestel

Wikimedia/Woinary

Die Bikku Ramen -restaurant in Tokio bied afslag as kliënte hul ramen sonder noedels bestel.

Daar is baie verskillende soorte ramen. Nou bedien een ramenrestaurant in Tokio egter ramen sonder noedels.

Volgens Oona McGee van Rocket News 24, Bikku Ramen in Tokio lyk na 'n heeltemal normale ramenrestaurant met al die verskillende spyskaarte wat 'n mens van so 'n plek sou verwag. Maar een item op die spyskaart is om kliënte 'n dubbele opsie te maak: 'n weergawe "sonder noedels" teen 'n afslag van 30 yen.

Dertig jen is slegs ongeveer 25 sent, en die meeste mense sal nie hul heerlike koolhidrate prysgee vir so 'n geringe bedrag nie. Die noedelose ramen is egter 'n mooi sop. Dit is amper twee pond groente en 'n eier wat hoog in 'n bak vol sous gestapel is. Dit is blykbaar nog steeds lekker, en beslis meer gesond as die tipiese ramen, maar die meeste mense sal waarskynlik die kwartaal wil deurbring en hul noedels wil behou.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgestel het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media te kyk vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs tydens die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder goed was nie, en dat hulle baie keer uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is dit alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetverdelers, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dompel, is daar ook 'n strook plakkers, van die soort wat jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy gewys het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie; dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto verplig is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakke ramen, wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die Ramen Burger bevat natuurlik altyd die spyskaart, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind). Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind).Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind). Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind).Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind). Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind).Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind). Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind).Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind). Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Ons groet die opwindendste Ramen -restaurant in die land

Op 31 Maart bedien Keizo Shimamoto se Ramen Shack sy finale kliënt, en die opwindendste eetplek vir ramen in die hele land sal sy deure vir ewig sluit.

Dit was altyd 'n onwaarskynlike poging: 'n ramenwinkel sonder 'n ware tuiste. Voordat Ramen Shack as 'n permanente pop-up op sy huidige plek geopen is, het dit in die stad rondgedwaal as 'n pop-up van 'n meer konvensionele aard, eers in die somer van 2015 in die Smorgasburg in Queens en daarna by ander Smorgasburgs en plekke soos Lumpia Shack in die West Village. Aanhangers was verplig om hul wandelinge via Instagram dop te hou.

Op 27 September 2016 het Shimamoto die houtstalletjie wat hy vir Smorgasburg opgerig het, afgetakel, wat ontwerp is om te lyk soos 'n tradisionele Japannese kosstalletjie (genoem yatai) en sit dit weer in 'n effens ander vorm bymekaar in die ingang van 'n kommersiële kombuis in Queens, oorkant die Queensbridge -projekte. Alhoewel dit die raaisel van die plek waar die Shack sou verskyn, weggeneem het, was dit steeds verstandig om sosiale media na te gaan vir opdaterings en aankondigings, aangesien die ure teenstrydig was. Aanvanklik was dit slegs van Dinsdag tot Vrydag oop, van 11:00 tot 19:00, alhoewel dit party dae om vier sou sluit.

Daar was altyd iets onwerkliks aan die operasie, wat versterk is deur die kombinasie van sy vreemde ure, die ligging en die onmiskenbare kwaliteit van die vele items op die spyskaart. Dit was of te goed om waar te wees, óf 'n enigma in New York: 'n Ramen wat gemaklik in Japan kon hou, het in 'n ruimte gelyk aan 'n groot voorportaal gedien. Elke keer as ek by die deur instap, het ek gewonder of die ramen moontlik so goed kan wees as wat ek dit onthou het. Toe dit onvermydelik was, het ek gewonder hoe lank die restaurant sou duur - 'n paar jaar of 15, het dit gelyk asof dit in beide rigtings kan gaan.

Dit is moeilik om te beskryf hoe uitgebreid die Shack -spyskaart is aan iemand wat nog nooit was nie, of selfs iemand wat net 'n paar keer was. Selfs gedurende die vroeë Smorgasburg -dae sou die spyskaart 10 verskillende bakke bevat, met opsionele toevoegings van 'n gemarineerde eier of wontons. Op sy hoogtepunt bied die Shack 17 verskillende daaglikse bakke, saam met 'n spesiale ramen vir elke weeksdag, benewens 'n "B-kant" spyskaart met riffs en eksperimente, en die spyskaart sal die hele tyd verander. Nadat ek vier jaar so gereeld daarheen gegaan het, dikwels twee bakke op 'n slag bestel het, het ek nog nie al die bakke wat Shimamoto gemaak het, probeer nie. Nog meer verrassend was dat nie een van hulle ooit minder as goed was nie, en dat hulle baie gereeld uitnemend was.

En tog, om Ramen Shack 'n restaurant te noem, lyk 'n bietjie absurd, selfs die woord 'shack' lyk ongeskik vir wat dit is: 'n tydelike toonbank wat byna gemaklik ses op die stoel kan sit. By die enigste venster in die ruimte, reg by die ingang, is 'n rand en 'n hurkbank wat vier baie slim of drie groter kliënte ekstra sitplek bied. Oor die toonbank hang die oorspronklike Ramen Shack -bord van die ou yatai, en dit word op so 'n manier neergeskuif asof dit wil sê: "Dit is dit." Verby die bord is alles kombuis: voorsit tafels, potte, platblaaie en wasbakke, in 'n gebied wat groot genoeg is vir 'n klein troue.

Ses servetbakkies, verskeie kappies vir eetstokkies, 'n paar bottels elk asyn en rayu (pittige chili -olie), en 'n paar shakers swartpeper is die enigste ander geriewe, afgesien van 'n groot tenk komplimentêre mugicha, of garstee, waaruit kliënte hulself kan bedien. Die mure is versier met 'n paar persknipsels, 'n kalender, 'n vintage Japannese advertensie wat verander is na 'n hamburger en 'n gelamineerde tydlyn van die evolusie van tsukemen, of om noedels te dip, is daar ook 'n strook plakkers, soos jy op 'n skaatsplank sou vind, op die deur. Daar is geen badkamer vir kliënte nie.

Ek het gereeld gedink dat die Shack grootliks onder die radar van die mees gesogte kospublikasies en kritici gevlieg het vanweë die ligging of die dekor. Vir my is die spyskaart in elk geval meer as wat dit op ander gebiede ontbreek, maar ek kan ook sien hoe dele van die aantrekkingskrag van die Shack te diep in die onkruid van ramengeekery kan lyk, selfs vir professionele kosskrywers, selfs as ek glo dat die kort tydperk waarin Shimamoto die winkel bestuur het, 'n baie groot invloed op Amerikaanse ramen sal hê.

Die invloed van die winkel hang nie net af van die kwaliteit van die ramen wat Shimamoto produseer nie, en dit is ook nie net dat die Shack 'n pelgrimstog vir ramennerds geword het nie. Dit is eerder omdat hy getoon het dat dit moontlik is om verteenwoordigende voorbeelde te lewer van 'n reeks ramenstyle, waarvan sommige nog nooit in Amerika verskyn het nie, soos sy mening oor die styl van ramen wat gewild geword het deur Shinasoba Tan Tan Tei, 'n invloedryke winkel in Tokio wat geopen het in 1977 is dit omdat hy die soort obsessiewe fokus op verbetering toon wat elke ramenwinkel uiteindelik moet streef, omdat hy sy eie noedels maak.

Shimamoto se shoyu ramen is 'n perfekte voorbeeld van al drie hierdie redes. Ek kan nog onthou hoe nuut dit was om 'n toonhoogte-perfek te vind chintan shoyu verkoop uit 'n verraderlike stalletjie in 'n Smorgasburg in 2015. Destyds was daar geen ander bak in die stad nie, en een van die elemente wat my die meeste opgeval het, was hoe goed die menma, of gegiste gekruide bamboeslote, voorberei is. Die noedels, plat en miskien die helfte van die breedte van tagliatelle, was perfek geskik vir die sous, kouer gemaak met 'n tegniek bekend as "temomi, "wat sleg vertaal in" met die hand gerol ", maar in wese beteken dat hulle die noedels heeltemal uit die weg geruim het.

Die opvallendste aan die bakkie ramen is hoe dit verander het. Terwyl die grootste deugde van die oorspronklike bak die eenvoud en die sinergie van die komponente was, word die shoyu -ramen op die spyskaart vandag gedefinieer deur 'n onderskat kompleksiteit. Die hoender- en dashi -sousmengsel het net genoeg liggaam uit onttrek gelatien om 'n aangename tekstuur te gee, maar nie so veel dat dit die duidelike mariene note van kombu en rokerig inmeng nie katsuobushi die sojasous tarreerof geurmiddels, is ryk aan meer gedroogde visnote, en 'n sweempie aardsheid van gedroogde shiitake word die oorvloedige hoeveelheid hoendervet bo -op deur 'n subtiele sweempie yuzu. En die ou, plat noedels wat Shimamoto destyds by 'n noodlevervaardiger gekoop het, is vervang deur dun en gladde noedels wat hy self by sy noedelmaatskappy Shimamoto Noodle maak.

Elkeen van die opsies op die spyskaart van die Shack het 'n soortgelyke evolusie ondergaan, en ek sou redeneer dat die rede waarom dit so opwindend is om terug te keer na die Shack nie net is om alles wat Shimamoto bygevoeg het te probeer nie, maar om te ontdek hoe hy oud is gunstelinge, byna altyd ten goede. Maar dit is die noedels wat die Shack werklik onderskei van alle ander ramenwinkels in die VSA. Dit is nie net hul kwaliteit nie, dit is baie goed, dit is die verskeidenheid wat Shimamoto genoodsaak is om te produseer, en gaan so ver as om 'n spesifieke noedel te maak, saam met bakkies ramen wat hy miskien een keer per week op die spyskaart sal verskyn, hoogstens. Anders as dat die sterk vertroue van ramenwinkels regoor die land op Sun Noodles, alhoewel Sun Noodles 'n uitstekende produk is en noodle -resepte spesifiek vir sommige gelukkige winkels pas, die oorheersing daarvan onvermydelik gelei het tot 'n soort karakter in die ramen -toneel .

Die spyskaart bevat natuurlik ook altyd die Ramen Burger, wat beide die seën van Shimamoto en sy vloek is (u kan ook ons ​​ramenburgerresep hier vind).Die virale sensasie het sy naam in die VSA gemaak en hom toegelaat om sy onderneming te stig. Trouens, die hoofdoel van die kombuis waarin die Shack sit, is om dinge voor te berei vir Ramen Burger -stalletjies in die naweek Smorgasburgs. Maar selfs al is Shimamoto tereg trots op die vervaardiging van iets wat mense graag eet, het die roem van die burger nog altyd die risiko loop om sy ware vaardigheid as 'n ramenmaakmaker met 'n skynbaar perfekte smaakgeheue te sluit.

Shimamoto beskryf sy spyskaart as 'ramen-geïnspireerde ramen', waarmee hy bedoel dat alles wat hy aanbied, op een of ander manier 'n huldeblyk is aan die duisende en duisende bakke ramen wat hy gedurende sy lewe geëet het, baie van wat hy op sy Go Ramen -blog van 2007 tot 2013 gedokumenteer het. En hierdie drang - sommige mag dit 'n dwang noem - om 'n paar van die beste bakkies wat hy in Japan in sy burgerkombuis geëet het, te herskep en effens te verander, en dit is alles maak die metafoor van die spyskaart-as-mengsel waarop die 'B-kant'-verwysing verwys, so gepas. Elke bak is 'n roem en erkenning van 'n mate van skuld, soos demonstrasies van uitstekende sintaktiese vaardighede wat oor ikoniese voorbeelde gelê is.

Uiteindelik dui die onweerstaanbare behoefte van Shimamoto aan om 'n gekke verskeidenheid goeie ramen te produseer, op een van die aantreklikste aspekte van die hele Ramen Shack -projek, en beklemtoon hoekom dit so hartseer is vir sy aanhangers dat dit binne 'n paar dae verby is. Om hom te sien werk om die ramen wat hy die afgelope vier jaar bedien, voortdurend te verbeter, was om die opwinding van 'n persoon te sien doen waarvoor hy bedoel was, selfs in die lig van talle struikelblokke en lang kans. Dit was die vreugde om te sien hoe 'n goed uitgevoerde werk so geweldig goed gedoen word.

Ramen Shack was 'n inspirasie en 'n opvoeding, en dit sal baie gemis word.


Kyk die video: Ramen in Japan - 4 different StylesChefs (Julie 2022).


Kommentaar:

  1. Gedaliah

    SUPER fairy tale!

  2. Home

    Ek vra om verskoning, maar na my mening is u nie reg nie. Kom ons bespreek. Skryf aan my in PM, ons sal kommunikeer.

  3. Mulkis

    tyts-tyts))

  4. Nitaxe

    Watter vermaaklike frase



Skryf 'n boodskap